Печь для дома своими руками: чертежи и порядовка
Опубликовано: 03.09.2018
В 20 веке люди считали, что ушли от прошлого, из-за чего профессия печника вышла из обихода почти полностью, но пришел 21 век с новыми ценами на энергоносители. Только городские жители, которые никогда не покидают черту своего города, еще могут надеяться на прогресс со всеми его хорошими последствиями, остальные, в свою очередь, стараются приобрести частный дом и максимально его усовершенствовать.
Рисунок 1. Схема печи-голландки.
Для того чтобы изготовить качественную печь для дома своими руками , чертежи нужны соответствующие.
Сама по себе работа достаточно простая, но требующая предельной концентрации и высококачественных материалов.
ПЕЧЬ КАМИН
Для кладки будут использоваться чертежи, изображенные на рис. 1, 2 и 3. Данная печь способна отопить очень большие площади, а для приготовления пищи лучше соорудить небольшую варочную печку.
Изготовление основы под печь
Для работы понадобятся:
Болгарка. Лом. Лопата штыковая. Прут армирующий. Аппарат сварочный. Песок. Рубероид. Раствор бетона м300.
Рисунок 2. Схема порядовки русской печи.
Печь "Шведка" на 2 этажа - своими руками.
Итоговая масса у печи будет весьма немаленькой, поэтому фундамент должен отличаться высокой выносливостью. Но обычно перед возведением печи пол уже залит, поэтому работа с ним будет особо точной, без каких-либо шансов на дополнительные повреждения.
Первым делом нужно отметить периметр 130*80 см, который размечается мелом на полу. Периметр вырезается болгаркой (диски по бетону), чтобы не пустить микротрещины по остальной стяжке. Далее при помощи лома выделенная часть разбивается на несколько обломков, и изымается из пола.
При помощи штыковой лопаты делается заглубление до 35-40 см под уровнем пола. Все стенки и донная часть выравниваются по максимуму по мере возможностей. На дно засыпается слой песка 5-7 см, после чего застилается гидроизоляцией. Слой гидроизоляции не должен доходить до уровня поверхности пола всего 5 см.
Далее изготавливается армирующий каркас. Данная процедура самая сложная при работе с фундаментом и отнимает больше всего времени. Сначала выкладывается слой параллельных прутов 10 мм с шагом 20 см. Перпендикулярно ему выкладывается еще один слой, аналогичный минувшему. Все стыки между собой свариваются электродуговой сваркой. Таким образом, в итоге получается прямоугольная обрешетка без выступающих отрезков.
Следующим шагом делается еще одна обрешетка, идентичная первой. Все стыки также должны находиться на тех же местах, иначе дальнейшая работа будет невозможной. Причина такой точности простая: как только изготовлена вторая обрешетка, их нужно соединить между собой.
Рисунок 3. Схема дымохода печи.
Для соединения используются отрезки прута по 22-23 см, которые по количеству соответствуют количеству стыков.
В конце должен получиться очень тяжелый ящик из арматуры, поэтому желательно сваривать уровни между собой уже в яме либо прибегнуть к помощи еще 1-2 человек. Теперь можно заливать раствор м300 и ждать 25 дней, пока он высохнет. Иногда используется раствор м400, но в данном случае это явный перерасход материалов, который в будущем не оправдает себя. Спустя отведенное время бетонное основание следует накрыть фольгой (отражатель смотрит вверх), после чего можно начинать порядовку.
Порядовка печи отопления
Для порядовки понадобятся:
Глиняный раствор (вода с глиной). Уровень. Металлические дверки. Уголок стальной. Кирпич полнотелый. Кирпич огнеупорный. Молоток резиновый.Тут вся работа будет описана по рядам, причем вписываться будут только изменения по отношению к предыдущему, что позволит избежать недоразумений.
1 ряд всегда служит для выравнивания. Сплошная кладка, при которой каждый кирпич выравнивается с филигранной точностью при помощи уровня и резинового молотка.
2 — под задней стенкой и с боков делается общий тоннель. С лицевой стороны формируется зольник.
3 — в зольник устанавливается прочистная дверка, а сверху накрывается стальным уголком для поддержки кирпича.
4 — лицевая сторона зольника перекрывается кирпичом.
5 — боковые каналы отделяются от заднего (задний делается узким, а боковые идут на всю длину), причем задний сужается не только с боков, но и по своей ширине до 5 мм. Зольник накрывается огнеупорным кирпичом, после чего по центру устанавливается колосник.
6 — формируется топочное отделение, формируется окно в топочное отделение.
7-9 — кладка проходит без изменений. В окно устанавливается стальная дверка. Сверху лицевая сторона накрывается стальным уголком.
10 — перекрывается лицевая сторона топки.
11-14 — над топкой сужается дымоход до размеров 1 кирпича. Все сужение до последнего проходит при помощи огнеупорного кирпича, но далее уже будет использоваться только обычный полнотелый.
15 — делается отвод дыма с лицевой стороны в боковые колодцы.
Схема монтажа печи.
16 — аналогичен.
17 — боковые колодцы накрываются кирпичом, центральный остается.
18 — идентичен.
19 — из заднего тонкого отсека делаются 2 отвода, располагающиеся ровно на том месте, где снизу были 2 колодца.
20 — аналогичен.
21 — задний канал перекрывается. Боковые каналы разделяются почти пополам (передняя часть имеет размер 0,5 кирпича), причем к задней их части делаются отводы из центрального канала.
22 — все колодцы изолируются.
23 — центральный колодец расширяется за счет перекрытого ранее пространства позади.
24 — 1/3 центрального колодца (спереди) перекрывается.
25 — аналогичен.
26 — передние боковые колодцы соединяются посредством горизонтального тоннеля.
27 — аналогичен.
28 — центральный тоннель сводится до 1 колодца по центру в 0,5 кирпича.
29-30 — аналогичны.
31 и далее — сводится к трубе и выводится на улицу.
Подведение итогов
Данная отопительная печь своими руками , чертежи к которой очень напоминают финскую печь, позволяет добиться максимального КПД при отоплении дома. При работе с глиной ни в коем случае нельзя использовать слишком сухую или слишком жирную глину, чтобы можно было добиться максимальных прочностных показателей. Среднее, фактически затраченное время на печь в доме, составляет 4-5 дней, с учетом застывания раствора — 34-35 дней.
|
|
|
|